Утепление деревянного дома

В этой статье мы рассмотрим способы и нюансы утепления деревянных стен, зависящие от основных особенностей древесины, которых у других стеновых материалов нет.

Основная особенность древесины заключается в том, что она обладает гигроскопичностью - способностью конструкций из дерева активно впитывать влагу, которая является ключевой во многих процессах, протекающих в утеплённых стенах. Из-за напитывания влагой и высыхании дерева происходит изменение его линейных размеров. Особенно это заметно по толщине и ширине. Напитываясь влагой оно увеличивается в длину на 0,1 - 0,3%, в тангенциальном направлении 6 - 10%, в радиальном 3 - 7%.

В связи с этим при утеплении дома из бруса нельзя использовать клеевые составы, т.к. они неэластичны и, не выдержав изменений размеров бруса, начнут отрываться. Нанесённые мокрым способом утеплители из эковаты и ППУ удержатся на поверхности из дерева, но на их поверхности будут образовываться щели из-за возникающих во время сушки бруса разнонаправленных напряжений.

После утепления в деревянной стене происходят следующие физические процессы, утеплённая паронепроницаемыми материалами деревянная стена с повышением влажности в помещении впитывает влагу, а с понижением её высыхает. При этом в брусе повышается парциальное давление (давление, которое имел бы пар при отсутствии в системе других газов; т. е. , если в какой-то ёмкости есть водяной пар и воздух, то, убрав из этой ёмкости весь воздух, пар будет создавать определённое давление на стенки этой ёмкости; это давление и будет парциальным давлением), из-за этого наружу из бруса выдавливаются молекулы воды.

С внешней стороны бруса (выходящей на улицу) влага скапливается, оставаясь в древесине на границе с утеплителем из ППУ (между поверхностью фасада и утеплителем). Со временем наступит момент конденсации, это происходит при определённой температуре - "точке росы" (подробнее можно прочитать здесь). В результате между стеной и утеплителем образуется тонкая водяная плёнка, которая в конце концов запустит процесс гниения дерева.

Если для утепления деревянного дома использовать утеплитель из пенополиуретана (ППУ), то избыток влаги и практически полное отсутствие кислорода приведут к размножению анаэробного грибка, повреждающего древесину.

Из всего этого следует, что использование паронепроницаемых плёнок и паронепроницаемых утеплителей запускает процесс гниения стен. Т.е. использовать их при утеплении дома из бруса нельзя.

Теперь давайте разберёмся какие же стены из бруса нужно утеплять. Как правило, для строительства домов используется брус 150х150 мм, 180х180 мм и 200х200 мм. Строения из бруса 150х150 мм и 180х180 мм необходимо утеплять, поскольку толщины в 15 или 18 см недостаточно для удержания тепла в доме. Что же касается стен толщиной в 20 см, то её достаточно для центральной части России, где климат умеренный. Для более суровых климатических зон всё же предпочтительнее клееный брус, т.к. он имеет коэффициент теплопроводности 0,1 Вт/(м*К), а у профилированного этот коэффициент - 0,18 Вт/(м*К). Поэтому дом из профилированной сосны толщиной 200 мм лучше утеплить.

При утеплении и проведении отделки дома необходимо помнить то, что они делаются только после его усадки, примерно через 1,5 - 2 года после его постройки. Всё это время дом должен стоять под крышей, дающей основную нагрузку на стены и фундамент.

Теперь рассмотрим, какие теплоизоляционные материалы подходят для утепления дома из бруса. В принципе, можно воспользоваться следующими видами теплоизоляции:

1. опилками;

2. стекловатой;

3. пенопластом;

4. напыляемым пенополиуретаном (ППУ);

5. экструдированным пенополистиролом (представлен торговыми маркими «Пеноплекс» и «ТехноНИКОЛЬ»); 

6. эковатой;

7. плитами ППУ;

8. льняными матами;

9. древесно-стружечной плитой («Изоплат»); 

10. древесноволокнистыми матами («Wood Fiber»); 

11. базальтовой ватой (минплитой).

Но все ли они хороши для деревянного дома? Давайте рассмотрим эти материалы подробнее.

Утепление жилья опилками является бюджетным вариантом, но от использования этого вида изоляции лучше отказаться, поскольку со временем опилки оседают, что приводит к образованию пустот.

Стекловату несмотря на бюджетную цену, простой монтаж, негорючесть, низкий уровень теплопроводности (0,035-0,052 Вт/(м·K)), для утепления стен из бруса нужно использовать с осторожностью из-за её высокой гигроскопичности, к тому же она имеет довольно небольшой срок эксплуатации (около 20 лет). Но, в принципе, стекловату можно использовать в качестве теплоизоляции под сайдинг (у них близкие показатели долговечности).

Пенопласт является одним из самых недорогих видов утеплителя с низким показателем теплопроводности. Использовать его довольно просто. Но из-за высокого уровня горючести и отсутствия паропроницаемости он не подходит для утепления деревянных стен.

Жесткий ППУ или напыляемый пенополиуретан довольно дорог, имеет много плюсов, но для утепления деревянных стен его использовать нельзя, потому что из-за него древесина преет, что сокращает срок службы дома в 2 - 3 раза.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС), производимый из того же сырья что и пенопласт, отличается от него большей прочностью и долговечностью. Кроме того, он обладает морозоустойчивостью, хорошими теплоизоляционными свойствами, экологической чистотой. Но он так же как и пенопласт горюч (некоторые производители утверждают обратное) и практически лишён паронепроницаемости. И в отличии от пенопласта ЭППС имеет высокую стоимость.

Теперь рассмотрим эковату. С её помощью дом можно утеплить по двум технологиям: сухой и мокрой, но оба варианта утепления далеки от идеала. В первом варианте (при использовании сухого способа утепления) вата со временем оседает и спрессовывается, образуя незащищённое пространство. При использовании мокрого способа термоизоляции утепление дома выйдет дороже в 2 - 3 раза чем минплитой. Кроме того, древесина впитывает в себя влагу и после высыхания на ней образуется множество микротрещин, из-за чего эффект от теплоизоляции уменьшается на 30 - 40%.

Плиты ППУ хороши тем, что они имеют самый низкий показатель теплопроводности, и их очень легко монтировать. Но несмотря на это для утепления дома из бруса они не подходят, поскольку под ними древесина гниёт. Помимо этого, они имеют высокую стоимость, и грызуны в них создают ходы.

Льняные маты имеют неплохие технико-эксплуатационные характеристики:

• класс горючести - Г1;
• долговечность более 50 лет;
• плотность - 15 - 38 кг/м3;
• коэффициент шумопоглощения - 0,98;
• теплопроводность - 0,03-0,04 Вт/(м*К);
• паропроницаемость - 0,4 мг/(м*ч*Па);
• просты в монтаже, устанавливаются враспор;
• экологичны.

Но помимо этого данный вид теплоизоляции не очень любит повышенную влажность и даже после обработки антипиренами является слабо горючим. Так же стоит отметить, что в льняных матах грызуны довольно часто устраивают гнёзда. К тому же данный вид утеплителя имеет довольно высокую стоимость. Но, в принципе, льняные маты можно использовать для утепления деревянных домов.

Древесно-стружечная плита «Изоплат» изготавливается из древесной фибры деревьев хвойных пород. Этот изоляционный материал отличается долговечностью, прекрасными звукоизоляционными характеристиками, устойчив к атмосферным осадкам, паропроницаем, лёгок в монтаже, экологичен. Кроме того, «Изоплат» имеет неплохие теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности - 0,045 Вт/(м*К)), к тому же поверх него можно наносить декоративную штукатурку. Основные минусы данного вида утеплителя горючесть класса Г2 и высокая цена. В общем и целом, данный вид утеплителя может использоваться для теплоизоляции домов из бруса.

Древесноволокнистые маты («Wood Fiber») обладают хорошими теплоизолирующими свойствами благодаря теплопроводности 0,042 - 0,046 Вт/(м×°К). Эти маты легко монтируются и имеют высокий уровень упругости. Но они горючи, их необходимо обрабатывать антипиренами, и весьма привлекательны для грызунов. Древесноволокнистые маты можно использовать для утепления деревянных зданий, но это потребует больших финансовых затрат.

Базальтовая вата или минплита - это идеальный утеплитель для деревянных стен. Она имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации, паропроницаемость, экологическую чистоту, простой монтаж и т.д.

Итак, мы рассмотрели с вами несколько видов теплоизоляции из которых самым идеальным вариантом, на наш взгляд, является вата из базальтовых волокон. Теперь поговорим о способах утепления фасада брусового дома.

Сначала дом нужно подготовить, найти и выявить все дефекты. Необходимо удалить с бруса участки повреждённые гнилью, это можно сделать при помощи топора или рубанка.

Если вы обнаружили брус, заражённый вредителями, до того как сруб собран, то замените заражённый брус. Если же заражённый брус был обнаружен в уже собранном срубе, то можно поступить следующим образом: с помощью сверла сделайте в брусе через каждые 40 - 50 мм отверстия по горизонтали и вертикали под углом к горизонту на глубину 3/4 бруса. В готовые отверстия с помощью шприца залейте инсектициды, повторите это несколько раз, после этого загерметизируйте их.

Щели в углах строения и между венцами необходимо законопатить. При необходимости укрепите дверные и оконные блоки. Если брус имеет неровности, то их нужно удалить с помощью долота, рубанка или топора.

Снаружи древесина 2 - 3 раза обрабатывается антисептиками. Можно также использовать пропитки содержащие антипирены.

Теперь переходим непосредственно к самому утеплению.

1. Вентилируемый фасад он же "пальто для дома", фальшстена и "занавешенные стены"(в англоязычных странах), под сайдинг - всё это названия одного и того же способа изоляции.

Данный способ утепления хорош тем, что в помещении даже без кондиционера и принудительной вентиляции создаётся комфортный микроклимат. Благодаря вентиляционным зазорам конденсат испаряется с поверхности мембран. Облицовка и утеплитель являются прекрасной звукоизоляцией. Самое главное всю работу по утеплению дома можно сделать самостоятельно. Но стоит заметить что стоимость монтажа вентилируемого фасада довольно высока.

Давайте рассмотрим как можно самостоятельно сделать вентилируемый фасад. После проведения подготовительных работ, о которых говорилось выше, монтируется обрешётка. Рейки крепятся к стене вертикально с помощью саморезов. Расстояние между рейками должно быть меньше ширины утеплителя на 2 - 3 см.

Затем между рейками враспор устанавливаются базальтовые маты. Дополнительно их можно закрепить с помощью специальных дюбелей с головкой-зонтиком или шайбой-рондолью в 5 местах (по углам и центре). Но как показывает практика утеплитель держится и без этого.

Поверх слоя утеплителя укладывается внахлёст ветрозащитная мембрана (тип А или АМ), она крепится к обрешётке степлером. Края мембраны по всей длине приклеиваются скотчем. Затем поверх мембраны к рейкам обрешётки при помощи саморезов крепятся планки контробрешётки, на них устанавливается финишная отделка.

2. Метод колодца заключается в том, что сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен) обкладывается с внешней стороны кирпичом, как бы образуя «колодец». Чтобы зимой на древесине не образовывался конденсат, между стен обязательно должен быть уложен утеплитель.

А теперь поговорим о том, как же утеплить дом из бруса этим способом своими руками. Сначала проводятся подготовительные работы, о том, как это делается мы говорили чуть ранее. Далее на фундамент укладывается рубероид, так, чтобы он заходил на несущую стену на 10 - 15 см, это необходимо для защиты утеплителя от увлажнения снизу.

Затем на рубероид устанавливается первый ряд матов которые крепятся к стене с помощью дюбелей или металлических подвесов. Эти подвесы можно приобрести в магазине или сделать самим. Подвес представляет из себя металлическую скобу шириной 6 см с двумя согнутыми под прямым углом боковыми частями. Размеры металлического подвеса: 26 х 6 см (ширина 6 см, толщина 0,7 мм, по 10 см с двух сторон (равно толщине утеплителя и 6 см - средняя часть с парой отверстий, которой подвес крепится к стене). Количество подвесов вычисляется, исходя из количества используемых базальтовых плит - 2 подвеса на одну плиту. В принципе, для одного мата достаточно одного подвеса (он выдерживает нагрузку в 16 кг), второй крепится для страховки. Металлические подвесы крепятся к стене саморезами 51 х 4,8 мм так, чтобы базальтовый мат насаживался на держатели сверху и снизу.

После этого следующим слоем за матами выкладывается кирпичная стена той же высоты что и плиты утеплителя.

Далее в брус по верхней кромке матов утеплителя вбиваются металлические прутки, свободный конец которых должен заходить на кирпичную кладку. Расстояние между прутками должно равняться 40 - 60 см. Это необходимо для того чтобы декоративная кирпичная стенка не уходила вовнутрь или наружу. Затем устанавливается второй ряд матов и все повторяется сначала.

3. Мокрый метод утепления дома из бруса имеет ряд достоинств. Его стоимость доступна людям с достатком ниже среднего уровня. Если теплоизоляция установлена правильно, точка росы смещается в утеплитель, и стены всегда будут сухими. И что также немаловажно в данном способе утепления имеется широкий выбор финишной отделки.

Необходимо помнить, что утепление мокрым методом нужно производить в сухую тёплую погоду, поскольку это влияет на качество отделки.

Теперь рассмотрим, в какой последовательности проводится утепление деревянного дома мокрым методом. На первоначальном этапе необходимо подготовить дом (подготовка к утеплению производится точно так же, как и для первых двух способов), после чего на стену прибиваются (привинчиваются) специальные металлические подвесы (о них мы уже говорили, когда рассматривали метод колодца).

После этого базальтовые плиты прижимают к подвесам так, чтобы остались вмятины в местах их соприкосновения. С помощью ножа маты прорезают насквозь там, где образовались вмятины от держателей. Затем плиты насаживаются на подвесы (держатели) и с помощью специальных дюбелей закрепляются на стене.

Для того,чтобы между матами не было щелей, каждый мат устанавливается на подвесы с заходом на предыдущий на 0,5 - 1 см (враспор).

После установки на стены утеплитель покрывается стекловолоконной сеткой. Она наклеивается в нахлёст с помощью клея «CERESIT CT190» или штукатурно-клеевой смеси «ЕК THERMEX - ЕК Кемикал». Заход на предыдущую полосу должен быть не менее 10 см. Затем поверх сетки наносится трёхмиллиметровый слой разведённого клея.

После высыхания клея производится финишная отделка, сначала фасад обрабатывается праймером, затем наносится слой декоративной штукатурки.

А теперь о том, что вам может понадобиться, если вы собираетесь утеплить дом самостоятельно:

• утеплитель из волокон базальта;
• нож для резки утеплителя;
• специальные дюбеля с широкой шляпкой для крепления матов к стене;
• гидро-пароизоляционные мембраны типа А или АМ;
• скотч;
• строительный степлер;
• антисептик (противогрибковый препарат);  
• пульверизатор;
• рейки из сосны или ели 50х50 или 50х100 мм (конкретный размер выбирается под толщину мата);
• рейки 50х30 или 50х40 мм для контробрешетки; строительные леса или козлы; пила по дереву;
• саморезы по дереву диаметром 4,8 мм и длиной, превышающей высоту планки на 5-10 см для обрешетки;
• саморезы по дереву 4,2х75(76) мм для контробрешетки;
• шуруповерт;
• уровень, желательно лазерный;
• отвес;
• рулетка;
• угольник.

На этом всё. Надеемся, что данный материал был вам полезен.

Смотрите также видео о том, как не стоит утелять деревянный дом, автор ролика Клин Каркас.

 

О том, как правильно рссчитать толщину утеплителя для теплоизоляции вашего дома читайте в статье "Расчёт толщины утеплителя с помощью онлайн-калькулятора".